Flor-îl-ège

Autre regard sur le Marais salé:

Les traditions culinaires sont relativement peu nombreuses sur l'île ( Où il est question de cuisine), mais il y a les incontournables, d'autre part, la qualité des produits qu'on trouve sur les étals permet certaines recettes savoureuses.

Élevée en 1880, cette bergerie modèle, hélas, ne dura guère. Elle témoigne de la période florissante de l'élevage sur l'île: en 1873, on dénombre entre 2000 et 3000 têtes d'ovins, quelques 500 vins et autant de chevaux amenés de la région d'Auray, de petite taille mais particulièrement robustes, près de 600 porcs.
Ce cheptel est constamment affecté par les épizooties et par des conditions sanitaires déplorables. Par ailleurs le fourrage est peu abondant.
Au début du XX° siècle, les islais abandonneront l'élevage pour se tourner vers la pêche et la conserverie, alors nettement plus rentables.

Elle est arrivée au port d'embarquement, au petit matin, dans une aube grise et froide d'octobre. Dans le bateau elle a somnolé, un peu assommée par les kilomètres avalés depuis la veille. Elle est assise à sa place, toujours la même, a calé le sac entre ses jambes, elle a fermé les yeux. Les a rouverts une dizaine de minutes avant l'arrivée, a tendu le cou pour apercevoir, à travers les vitres, la fine bande noire qui ferme l'horizon. Une fois le bateau quitté, elle s'arrête au milieu des rares voyageurs qui se hâtent, elle embrasse du regard le port qui s'éveille à la vie, doucement - on aperçoit déjà les bancs du marché, encore vides, un semblant d'animation vers le boulanger-. C'est l'odeur qui s'impose d'abord, acide et fraîche avec une pointe d'amertume, une odeur verte qui monte de l'eau et des algues, ensuite c'est la blancheur qui fait cligner les paupières fatiguées.

Le monde autour est aboli, elle est là et c'est bien...

Plus tard, une fois que la maison-lumière sera ouverte, les valises défaites, le linge rangé, elle ira au bout du chemin ombragé qui sent les pierres chauffées, elle descendra vers la dune blonde jusqu'à la frange écumeuse déposée par la vague sur la laisse. Les pieds nus, elle sentira la fraîcheur incroyablement douce du sable à peine rosé par l'humidité qui s'attarde.

Une mouette s'envole au ras de la vague qui frémit.

Dans le silence de la plage abandonnée au vent d'automne que vient juste troubler le frissonnement du ressac, elle ferme les yeux.

Elle est là et c'est bien.

Compte tenu de ses particularités géographiques et de son histoire, l'île d'Yeu n'a pas de tradition culinaire très riche. L'agriculture y a toujours été réduite, l'essentiel du fonds alimentaire provient de la pêche, de la chasse également en saison, les islais sont presque tous chasseurs et, en automne, on entend les fusils chaque jour en fin d'après midi, dès les hommes ont "débauché". Jusqu'à un passé peu éloigné, les produits arrivaient de façon aléatoire du continent, et même si, aujourd'hui l'approvisionnement n'est plus du tout un problème, le transport augmente de façon sensible le coût des denrées.
La cuisine islaise s'est développée à partir de trois influences:

• - Celle du commerce important pratiqué entre l'île et Bordeaux du début du XVIIème siècle jusqu'à la fin du XVIIIème, qui introduisit le pruneau dans l'île. On le retrouve dans plusieurs préparations culinaires salées ou sucrées; ce sont les marins également qui ont amené les produits exotiques tels que la cannelle et surtout le rhum. Les relations privilégiées entre Yeu et les îles françaises lointaines expliquent l'intérêt pour les saveurs antillaises ou martiniquaises.
  

On retrouve l'usage du pruneau dans la fabrication du rôti de thon, du boudin blanc aux pruneaux et surtout de la tarte de noces aux pruneaux.

• - Celle de la Bretagne, à travers le ragoût de morgates (seiche), la soupe de poissons qu'on appelle ici, comme en Bretagne, la cotriade. Il s'agit d'un pot au feu confectionné avec la "godille": poissons ramenés par chaque pêcheur à la fin d'une marée. Les poissons sont cuits en vrac, espèces mélangées, avec quelques pommes de terre. Par ailleurs certaines pâtisseries rappellent les gâteaux bretons.
  
• - Celle du marais vendéen, tout proche se fait sentir dans la pâtisserie: les foutimassons, confectionnés au moment du Mardi-Gras (comparables aux "merveilles"), le fion (sorte de tarte au flanc), confectionné pour Pâques, le betchet, biscuit de marin au beurre, mais sans œufs, la mérice, sorte de brioche épaisse en forme de pain.
  

La tradition du fumage du thon n'est pas ancienne, le thon fumé a été "inventé" dans les années 50 par un charcutier, installé à Port-Joinville en 1948, Eugène Ravalais. C'est également lui qui fixa la recette du pâté de thon, habituellement confectionné dans les familles mais se transmettant seulement de façon orale.

Le séchage du poisson, quant à lui, correspond à une tradition beaucoup plus ancienne datant du XVIIIème siècle. Les poissons étaient mis à sécher au sommet d'un mât planté dans le jardin: le "vgniou". Il en reste encore quelques uns aujourd'hui.

Le thon est souvent consommé cru, en salade, après avoir mariné dans le gros sel pendant toute une nuit.

Devenue fort rare dans nos régions urbanisées, l'hirondelle habite toujours l'île où elle trouve encore nichoir à son goût. Mais fugace et virevoltante, elle ne se laisse pas aisément photographier!

Nichée sur le promontoire qui domine le port des Vieilles:

C'était début octobre, le chemin de la Couranne était à nouveau ouvert pour les chasseurs, le hameau de La Croix déserté, les maisons fermées en attendant le retour de l'été.