Flor-îl-ège

Compte tenu de ses particularités géographiques et de son histoire, l'île d'Yeu n'a pas de tradition culinaire très riche. L'agriculture y a toujours été réduite, l'essentiel du fonds alimentaire provient de la pêche, de la chasse également en saison, les islais sont presque tous chasseurs et, en automne, on entend les fusils chaque jour en fin d'après midi, dès les hommes ont "débauché". Jusqu'à un passé peu éloigné, les produits arrivaient de façon aléatoire du continent, et même si, aujourd'hui l'approvisionnement n'est plus du tout un problème, le transport augmente de façon sensible le coût des denrées.
La cuisine islaise s'est développée à partir de trois influences:

• - Celle du commerce important pratiqué entre l'île et Bordeaux du début du XVIIème siècle jusqu'à la fin du XVIIIème, qui introduisit le pruneau dans l'île. On le retrouve dans plusieurs préparations culinaires salées ou sucrées; ce sont les marins également qui ont amené les produits exotiques tels que la cannelle et surtout le rhum. Les relations privilégiées entre Yeu et les îles françaises lointaines expliquent l'intérêt pour les saveurs antillaises ou martiniquaises.
  

On retrouve l'usage du pruneau dans la fabrication du rôti de thon, du boudin blanc aux pruneaux et surtout de la tarte de noces aux pruneaux.

• - Celle de la Bretagne, à travers le ragoût de morgates (seiche), la soupe de poissons qu'on appelle ici, comme en Bretagne, la cotriade. Il s'agit d'un pot au feu confectionné avec la "godille": poissons ramenés par chaque pêcheur à la fin d'une marée. Les poissons sont cuits en vrac, espèces mélangées, avec quelques pommes de terre. Par ailleurs certaines pâtisseries rappellent les gâteaux bretons.
  
• - Celle du marais vendéen, tout proche se fait sentir dans la pâtisserie: les foutimassons, confectionnés au moment du Mardi-Gras (comparables aux "merveilles"), le fion (sorte de tarte au flanc), confectionné pour Pâques, le betchet, biscuit de marin au beurre, mais sans œufs, la mérice, sorte de brioche épaisse en forme de pain.
  

La tradition du fumage du thon n'est pas ancienne, le thon fumé a été "inventé" dans les années 50 par un charcutier, installé à Port-Joinville en 1948, Eugène Ravalais. C'est également lui qui fixa la recette du pâté de thon, habituellement confectionné dans les familles mais se transmettant seulement de façon orale.

Le séchage du poisson, quant à lui, correspond à une tradition beaucoup plus ancienne datant du XVIIIème siècle. Les poissons étaient mis à sécher au sommet d'un mât planté dans le jardin: le "vgniou". Il en reste encore quelques uns aujourd'hui.

Le thon est souvent consommé cru, en salade, après avoir mariné dans le gros sel pendant toute une nuit.

Devenue fort rare dans nos régions urbanisées, l'hirondelle habite toujours l'île où elle trouve encore nichoir à son goût. Mais fugace et virevoltante, elle ne se laisse pas aisément photographier!

Nichée sur le promontoire qui domine le port des Vieilles:

C'était début octobre, le chemin de la Couranne était à nouveau ouvert pour les chasseurs, le hameau de La Croix déserté, les maisons fermées en attendant le retour de l'été.

"Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, au gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. "

Baudelaire, Le Spleen de Paris, 1864

Une trouée de lumière dans un jardin entr'aperçu...